Drzewa owocowe w ogrodzie przydomowym

W tym artykule zostały zgromadzone wszystkie informacje niezbędne do stworzenia ogrodu z drzewami owocowymi. Odmiany oraz założenia zostały dostosowane do ogrodów amatorskich z uwzględnieniem rekreacji.

Sadzenie

Drzewa owocowe najbezpieczniej jest sadzić jesienią oraz wiosną. W tym czasie mamy do wyboru sadzonki w doniczce, balotach i z gołymi korzeniami. Ważne, aby były to sadzonki nie uschnięte i z jak najlepiej rozbudowanym systemem korzeniowym, bez narośli.

Przed posadzeniem korzenie moczymy w wodzie z gliną następnie usuwamy zepsute części i ewentualnie możemy skrócić długie cienkie o 1/3. Nigdy nie skracajmy głównego korzenia.

Przygotowanie miejsca

Pod drzewa młode dobrze jest przekopać miejsce o średnicy około 1 m, aby ją spulchnić i pozbawić korzeni i chwastów. Wykonujemy dołek taki duży, aby się zmieściły w nim korzenie. Na środku robimy lekką górkę i na niej układamy korzenie. Następnie partiami wysypujemy ziemię i ją ugniatamy. Dobrze posadzone drzewo ma zakryte korzenie, ale pień nie jest przysypany ziemią. Jest to ważne, gdyż kora musi mieć dostęp do powietrza.

Pielęgnacja po posadzeniu

Po posadzeniu skracamy gałęzie o około 1/3. Formowanie korony zaczyna się już w tym momencie. Usuwamy cienkie gałązki z pnia głównego i zostawiamy tylko 3-4 pędy, które posłużą do budowania kulistej korony. Drzewko podlewamy wodą i możemy obsypać wokół drobną korą aby zatrzymać wilgoć w ziemi.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

W przydomowym sadzie nie warto korzystać z chemicznej ochrony roślin. Mając kilkanaście drzewek można sobie poradzić domowymi sposobami.

Wybór odmian

Najistotniejszy w walce z chorobami jest wybór odmian odpornych lub mało podatnych na dane choroby. Najlepsze osiągnięcia w tym względzie mają stare odmiany:

• jabłonie - oliwka żółta, malinówka oberlandzka, szara reneta, złota reneta, cesarz wilhelm, kosztela, koksa pomarańczowa, red boskoop;
• grusze – klapsa inaczej faworytka, lipcówka, bonkreta williamsa, komisówka;
• wiśnie – łutówka, szklanka;
• czereśnie – ukraińska, sam, regina;
• brzoskwinie – inka, harnaś;
• śliwy – węgierka, renkloda;

Odmiany zostały wybrane pod kątem dostępności oraz odporności i przydatności do amatorskiej uprawy. Jest jeszcze wiele innych, które można z powodzeniem uprawiać, ważne aby wybierać odporne.

Stanowisko

Różne drzewa mają różne wymagania odnośnie nawożenia, nawodnienia, nasłonecznienia. Ogólnie określa się to jako parametry stanowiskowe. Posadzenie konkretnego gatunku na optymalnym dla niego miejscu jest jednym z czynników warunkujących jego owocowanie i zdrowie.

• jabłonie – dla nich wybieramy miejsca wilgotniejsze w ogrodzie, w słońcu lub półcieniu i osłonięte od wiatru
• grusze – wymagają stanowiska suchego i bardzo słonecznego, mróz im nie grozi, ale wysoki poziom wód gruntowych sprawia, że chorują - odmiany o dużych owocach warto osłonić od wiatru np. żywopłotem;
• czereśnie – sadzimy w miejscach wietrznych i słonecznych;
• wiśnie – bez szczególnych wymagań, ale słoneczne miejsce wpływa na smak owoców;
• brzoskwinie – lubią rosnąć w miejscu najcieplejszym w ogrodzie, dobrze się czują przy murze od południowej strony;
• śliwy – preferują miejsca wilgotne i słoneczne;

Wszystkie drzewa owocowe wymagają gleby żyznej i przepuszczalnej. Dlatego przygotowując stanowisko powinniśmy wzbogacić je w dobrze rozłożony kompost, jeśli to glina to wymieszać ją z piaskiem.

Towarzystwo innych roślin

W naturze nie ma monokulturowych nasadzeń. Poszczególne gatunki rosną obok siebie. Jest to podyktowane racjonalnymi powodami. Po pierwsze nie podbierają sobie nawzajem składników z tej samej warstwy gleby. Po drugie utrudniają patogenom rozprzestrzenianie się. Dlatego wzorując się na przyrodzie warto posadzić pod drzewami:

• czosnek niedźwiedzi – jego właściwości wpływają również na rośliny;
• zwykły czosnek – sam się z roku na rok potrafi rozrastać;
• byliny ozdobne – liliowce, żurawki, barwinek;

Nie należy tylko sadzić wysokich drzew w sąsiedztwie owocowych, gdyż stanowią one zbyt silną konkurencję.

Odpowiednie dokarmianie roślin to podstawa w ogrodzie. Nie tworzymy w sadzie ściółki naturalnej, gdyż liście mogą być dobrym miejscem przetrwania dla patogenów. Dlatego je usuwamy na kompost, który po przerobieniu możemy jak najbardziej wykorzystać do nawożenia (patogeny zdążą zginąć). Zaleca się stosować jako nawozy azotowe kompost i obornik. Jako nawozy potasowe popiół drzewny (można ten z kominka, ogniska), jako nawóz fosforowy dobrze się sprawdza mączka kostna. Z braku dostępności wspomagać się możemy nawozami sztucznymi. Azot dajemy wiosną po ruszeniu wegetacji oraz w czerwcu/lipcu (wiśnie po zbiorach). Fosfor i potas warto dawać jesienią.

O autorce

Nazywam się Monika, jestem ogrodnikiem nie tylko z zamiłowania, ale też i z wykształcenia. Prowadząc własny ogród permakultury poszukuję efektownych metod uprawy roślin, jak najmniej ingerujących w naturę. Cały czas mocno dopinguję posiadaczom ogrodów, również balkonowych, dlatego dzielę się z Wami moją wiedzą o pasjonującym świecie roślin.